МЕНЮ
Телефон для заказчиков
+7 (962) 170-05-04
Техотдел
+7 (4842) 40-14-56
Наша почта

Установка дверей

Если в процессе ремонта вы собираетесь сменить и двери, то выбор наилучшего момента для этого зависит от уровня затеянного ремонта. Евроремонт, как правило, сопровождается перепланировками, поэтому установка дверей будет целесообразной по завершении всех работ: в этом случае у вас больше шансов сохранить их неповрежденными.

Если затевается обычный ремонт, без заливки полов и выравнивания стен, то установка межкомнатных дверей может осуществляться по окончании электро- и сантехнических работ, но до покраски и укладки плитки. Это позволит вам устранить дефекты на стенах и «подогнать» штукатуркой или шпатлевкой выступающие части дверной коробки. А потом уже доделывается все остальное.

Врезка фурнитуры

Любая установка дверей начинается с врезки фурнитуры.  Запорную планку, петли и лицевую планку на замке, прикрывающую место установки замка с торцевой стороны двери, необходимо врезать в полотно заподлицо, чтобы края были на одном уровне с поверхностью двери.

Небольшие допуски возможны для верхней петли, у которой глубина и характер врезки может отличаться ввиду наличия люфта. Вышеуказанная фурнитура должна садиться в соответствующие гнезда плотно и без пустот. Допустимая величина зазоров – от 0,5 до 1 мм.

После врезки фурнитуры в некоторой степени можно судить и о результатах установки в целом. Только опытный мастер, для которого установка деревянных дверей – привычная работа,  сможет избежать зазоров между телом коробки и картой петли. Такой результат достижим не только при наличии фрезера (специальный инструмент), но и при помощи обычных слесарных инструментов (молоток, скальпель, нож, стамеска).

В принципе, установка межкомнатных дверей – не такое уж и сложное дело, хотя и, безусловно, кропотливое. Карты петель вначале крепятся 2-мя шурупами к торцу двери примерно в 20-ти см от краев (нижнего и верхнего) дверного полотна. Это расстояние может быть и другим. Главное, чтобы оно совпадало во всех остальных дверях.

Петлю по контуру обводят скальпелем, углубляя лезвие на 2-3 мм. После этого карты петель снимаются, а по контуру делается выемка необходимой глубины. Это углубление по форме повторяет деталь. При установке карта должна входить с трудом, но зазоры должны отсутствовать. Максимум, что можно позволить – зазор не более 0,5 мм с одного края.

Врезка петель этим способом может быть затруднена ввиду того, что скальпель только вдоль волокон хорошо режет древесину. В поперечном сечении даже острый нож может только внешний слой разделать, оставляя на основной фанере лишь царапину.

Добиться желаемого здесь можно при помощи стамески. Она вставляется в царапину, и несильным ударом молотка «погружается» в дерево на необходимые 2-3 мм.

На дверях из массива и фанерных дверях установка фурнитуры довольно удобно осуществлять врезку этим способом. Но установка фурнитуры на двери из МДФ и коробки, качественно выкрашенные по автомобильному принципу, потребуют более ювелирной работы. Стамеской и ножом в них можно разве что тонкий слой краски снять.

Если орудовать стамеской, то краска по краям начинает трескаться и отпадать – следовательно, четкого и правильного по форме углубления не получить. На помощь здесь придет фрезер.

Собственно, установка дверей своими руками представляет сложности именно в этом моменте – во врезке фурнитуры. И чаще всего проблемы при установке и врезке могут возникнуть, когда требуется аккуратно обвести по контуру деталь, имеющую в некоторых местах скругленные участки. И чем меньше радиус этих закруглений, тем сложнее нарисовать контур с хорошей точностью.

Становится понятным, что фурнитура, у которой прямые углы, с легкостью врезается и вручную, а вот детали с округлостями и изгибами лучше врезать при помощи механических инструментов.

В сделанные в дверном полотне выемки вставляются необходимые детали, карты петель на своих местах закрепляются шурупами. Теперь, чтобы установка дверей была без погрешностей, на каждую петлю следует надеть вторую ее половину, после чего уже можно приложить стойку коробки. На стойке размечается положение петель, после чего все процедуры по врезке следует повторить, только теперь уже со стойкой.

Мастера-профи советуют для «примерки» использовать только стойку коробки, но никак не ее всю – так установка двери будет и проще, и точнее. Но кое-какие отечественные модели дверей продаются уже с собранной коробкой, которую перед врезкой фурнитуры лучше разобрать. Так будет удобнее осуществить врезку и выполнить работу с максимальной точностью.

Когда петли врезаны, полотно можно перевернуть и приступить к врезке замка и установке ручек. Запорная планка устанавливается уже после закрепления двери. А делается это следующим образом. Язычок на замке окрашивают каким-либо цветным, но быстро смывающимся материалом (можно и обычным ПВА-клеем).

Ручку поворачивают, язычок прячут, дверь закрывают, а потом отпускают ручку. Выдвинувшийся язычок оставит на коробке отпечаток. В этом месте делается выемка под язычок прямоугольной формы. Планка прикладывается и прикручивается, пока что временно.

Ножом или скальпелем запорную планку обводят по контуру, после чего в этом месте делается выемка, и планка устанавливается жестко.

Установка межкомнатной двери

Самостоятельная установка дверей будет считаться идеальной тогда, когда дверной блок установлен без малейших погрешностей – то есть, стоит строго вертикально в двух перпендикулярных плоскостях. Максимальный допуск по вертикали при установке дверного блока – не более 1,5 см.

Учитывая эти цифры, мастера советуют дверные блоки с качеством класса «эконом» (традиционным для дверей производства России, Испании и Финляндии) закреплять путем сквозного сверления шурупами коробки.

Суть такого метода в том, что коробка крепится уже вокруг установленного в проем дверного полотна, а закрепление сквозными отверстиями позволит смонтировать дверной блок с максимальной точностью.

Далее установка межкомнатных дверей осуществляется по такой схеме. В стойке, на которой уже врезаны петли, делается несколько отверстий, диаметр которых – до 5 мм. При помощи двух-трех шурупов стойка крепится к стене. Дополнительные клинья помогут выставить стойку четко вертикально, после чего на нее вешают полотно.

Измерительный уровень постоянно прикладывается к торцу дверного полотна с целью проверки вертикальности. Неподвижность полотна достигается при помощи тех же клиньев и закручивания дополнительных шурупов, чтобы дальнейшая установка дверей прошла с оптимальной точностью.

Учитывая не совсем идеальное (отклонение по вертикали) положение стен во многих домах, допускается и наклон двери, но только лишь тогда, когда полотно остается строго неподвижным. Петли желательно заблаговременно смазать.

После всех этих процедур стойка снимается, на основании сделанных отметок в стене сверлятся отверстия, потом стойку возвращают на место и крепят уже более надежно. Не лишним будет именно в этот момент проверить, как закрывается и открывается дверь.

Установка двери близится к завершению: вторую стойку ставят на такой же уровень, как и первую, закрепляя ее таким образом, чтобы коробка прилегала к дверному полотну максимально плотно.

Перекладина (верхняя часть коробки) устанавливается так же. Здесь уже появляется возможность учесть люфты дверных петель. Используя клинья, стойку обычно «подгоняют» так, чтобы она повторяла контур полотна с максимальной точностью.

Довольно часто люди спрашивают, каково должно быть расстояние между поверхностью коробки и торцом полотна. Все думают, что чем меньше зазор, тем дверь установлена качественней.

Но если представить себе момент открывания двери, то становится отчетливо видно, что расстояние между коробкой и кромкой полотна в этот момент будет уменьшаться. И разница эта (в зависимости от типа полотна) может быть от 1 до 1,5 мм.

Если учесть такие характеристики, как возможную деформацию полотна или коробки при эксплуатации двери или вероятность небольшого сдвига (буквально на 1-2 мм) дверного полотна при его окраске или обработке, то становится понятным, что установка дверей на этом этапе требует уже чисто профессионального подхода.

Во-первых, сильно плотно подгонять полотно под основу-короб не стоит. Дверь в этом случае может просто перестать закрываться. Во-вторых, допустимый зазор в 2 мм должен увеличиться еще на 1,5 мм, то есть в общей сложности расстояние от торца полотна до края коробки должно быть около 3-4 мм. Не нужно бояться лишних миллиметров, которые в новых зданиях избавят от проблем, обычно возникающих при осадке.

Статистика специализированных магазинов показывает, что обычно люди приобретают стандартные и одинаковые двери для всей квартиры, в том числе и для санузла.

Но стоит помнить, что если при ремонте санузел не подвергался перепланировке, нижняя кромка его дверей будет на 10-12 см выше, чем в других комнатах. Не стоит и забывать, что стены у санузла обычно немного тоньше.

Хорошо, если дверная коробка изготовлена из массива, тогда ее можно с легкостью подогнать под требуемую толщину стены. Идеально будет, если толщина коробки будет на 1-1,5 см больше толщины стены.

Если коробка из фанеры, то при попытке уменьшить ее толщину шпон по линии разреза может отслоиться, причем не сразу, а через время. Не стоит трогать вообще коробки из МДФ, которые при небольшом воздействии становятся непригодными к установке.

Если хочется сделать проем шире или дверь короче, стоит помнить, что не в каждом случае это удастся. В стенах, сделанных из гипсокартона, в санузле проем с легкостью расширяется при помощи болгарки или обыкновенной пилы.

Но некоторые санузлы собраны из листов асбестоцемента, в которых над дверью находится металлическая полоса (элемент каркаса). Нарушение ее целостности приведет к ослаблению всей конструкции. Этого лучше не допускать во избежание трещин на стенах, поэтому в таких случаях просто укорачивают дверь.

Стоит только помнить, что укорачивать рекомендуется полотна с расстоянием от нижней филенки до нижнего края больше, чем от верхнего края до верхней филенки.

Легко укорачиваются двери из массива или облегченного каркасного варианта с картонным заполнением или вообще без него. У каркасных дверей вначале ликвидируется нижний брусок, который после отпиливания ставится на место.

Большинство стандартных квартир в многоэтажных домах имеют ширину двери в санузел 55 см. Выбор дверей такого размера в современных магазинах ограничен, поэтому мастерам приходится выкручиваться с дверями шириной 60 см.

Если санузел раздельный, две соседние двери отделены друг от друга полосой около 20 см с расположенными на ней выключателями. И именно этот промежуток – элемент дверной коробки одной и другой двери. Если его удалить, закрепить новую дверную коробку просто не получится. Стойки необходимо связывать вместе, а сделать это на основе тонкого асбестоцементного листа не так-то просто.

Оставить на месте доску хотя бы частично не получится, ведь расширение дверного проема хотя бы с одной стороны невозможно ввиду наличия в санузле ванны, которая будет выступать. Здесь поможет хитрая и оригинальная схема.

Проем следует тщательно очистить, сняв разделительную доску. Стойки с петлями после этого крепятся к стене, на них вешаются двери, которые следует выставить четко по уровню. Стойки от разных коробок, расположенные рядом, связываются воедино одной перекладиной.

Расстояние между полотнами закрывается специальным бруском, размер которого тщательно измеряется. Его верх прикручивается к перекладине, а низ к оставшемуся от старой коробки уголку. После этого к бруску прибиваются ограничительные рейки, а выключатели с розетками переносятся на другую сторону.

Заделка швов

Швы сегодня заполняют преимущественно монтажной пеной. Это хороший изоляционный материал, который, что правда, после первичного высыхания может еще расширяться через некоторое время. Дверная коробка от этого может сдвинуться.

Расширение пены со временем может произойти по причине большого ее количества в шве, недостатке влаги при заделке, или использования некачественной пены. Да и повышенную влажность пена не любит, поэтому следует ее изолировать.

Если не жалко труда и времени, швы лучше заделать цементным раствором. Это будет и дополнительным клином, который не даст дверной коробке деформироваться, а установка наличников на дверь будет намного проще.

Единственный нюанс, который следует учесть – наклейка скотча на коробку с изнаночной стороны. Это предотвратит коробку от сдвига при влиянии свежего раствора, в котором содержится вода.

Добавленный в раствор обычный клей позволит добиться большей прочности, и застывший раствор не будет высыпаться при установке наличников. Широкие швы обычно армируются обычной штукатурной сеткой, небольшие просто обрабатываются шпателем.

Категорически не рекомендуется использовать для заделки швов алебастр, который со временем расширяется и сдвигает коробку.

Наличники

Наличники необходимы для закрытия участка между стеной и дверной коробкой. При этом установка наличников межкомнатных дверей осуществляется лишь когда стены будут отделаны окончательно. Ширина наличника обычно не менее 55 мм. Если в комплекте с дверью эти элементы не поставляются, их лучше покупать после окончательной установки двери. Хорошими считаются наличники из цельного куска дерева, сухие, ровные и однотонные.

Непосредственно установка наличников не так уж сложна: закрепляются они на расстоянии 5 мм от дверной коробки, нижний его конец упирается в пол, прикрывая отверстие между краем пола и стеной. Стыки наличников должны быть капитальными, то есть между ними не должно быть зазора. Мастера говорят, что стыкуются легче наличники плоские, а не фигурные.

В случае небольшого расстояния между дверями в туалет и ванную комнату (от 10 см до одного метра) и высоким уровнем этих дверей в сравнении с остальными в квартире, наличник устанавливают так, чтобы он упирался в плинтус.

Если этого не сделать, то контрастность частого чередования толстого плинтуса и сравнительно тонкого наличника будет бросаться в глаза, внося диссонанс в общее восприятие двери.

Прибивают наличники специальными гвоздиками небольшого размера. Иногда используют и обычные гвозди, у которых откусывают шляпки (примерно на 1-1,5 мм, чтобы не было заметно со стороны). А небольшие точки, оставшиеся на наличнике, легко можно закрасить.

Как видно из статьи, установка деревянной двери дело не сильно тяжелое, и мастеровой человек справиться с этим делом.

С этой статьей так же читают

Строительство дома собственными силами
Отделка потолка на кухне
Возведение стен
Как утеплить дом снаружи
Скрипит ламинат - что делать
Теплый пол электрический
Строительство бани из оцилиндрованного бревна
Отделка ремонт квартир

ДЛЯ   ПОСТАВЩИКОВ